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圣索菲亞大教堂

 

 
   
 
 
   
 
 

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　　美景擱在伊斯坦布爾,永遠(yuǎn)都是一道多選題。

　　然而當(dāng)多選題只能作為單選題時(shí),大多數(shù)人的答案,或許都是我們眼前這座建于拜占庭帝國(guó)最鼎盛時(shí)期的圣索菲亞大教堂。

　　乍聽之下,“拜占庭”這個(gè)深具古希臘意味的名字,由來也不過是傳說中一位古希臘人依循神諭,終在這片歐洲與亞洲的交界處、陸地與海洋的交界地,尋覓到了塵世中的桃花源,興奮之余不能免俗地用了自己的名字來命名。如同我們“瑤池蟠桃兩千年開花,三千年結(jié)實(shí)”的浩浩上下五千載歷史的塵與土,離不開武王秦皇,離不開太宗武帝,拜占庭帝國(guó)的光輝歲月,永遠(yuǎn)都撥不開君士坦丁大帝與查士丁尼大帝的羽翼豐饒。

　　當(dāng)這一座城池,在其仍信奉著基督教的世紀(jì)里,圣索菲亞大教堂作為拜占庭帝國(guó)中心教堂與宮廷教堂的無上地位,早已無可撼搖。

　　如此煌煌如巨著史詩(shī)般的建筑,最初竟是出自物理學(xué)與數(shù)學(xué)家們之手。

　　這種驚世巧匠之思,旨在讓人仰望天界神圣。

　　作為基督教信徒必去頂禮,穆斯林民眾勢(shì)要膜拜之地,圣索菲亞大教堂之于我跟Right先生兩個(gè)無神論者,仍舊是必去之地,盡管隊(duì)伍長(zhǎng)得讓你幾度想要放棄。不枉一番費(fèi)情苦等,當(dāng)我們穿過了源自希臘語(yǔ)中原意“王者之廳”的巴西利卡式的建筑門廊,進(jìn)到教堂內(nèi)里的那刻起,時(shí)光像是喝下了防腐劑,瞬間從血管中凝滯下來。讀到這里,或許你們中的誰(shuí)誰(shuí)誰(shuí),會(huì)聯(lián)想到被譽(yù)為世界最美教堂的云南圣馬可大教堂,而懷疑起圣索菲亞大教堂的美來。

　　我可以篤定地認(rèn)為無論你走過多少路,見過多少風(fēng)景,能夠?qū)κニ鞣苼喆蠼烫谩皟A國(guó)傾城,暫回眸、萬(wàn)人斷腸”之美無動(dòng)于衷的人,怕是鮮有。

　　光彩欲流的天然大理石磚,風(fēng)姿斑斕的馬賽克裝飾畫,栩栩如生的基督教壁畫群,將這座大教堂的最終基調(diào)定為華麗玲瓏不可方物,說好的詞藻在這里竟變作是詞窮。眼前的這一切,似乎都在告訴我們查士丁尼沒有吹牛,這位大帝曾于建造之時(shí),豪言要建一座勝過“所羅門王的智慧”的大教堂的話并非虛言。

　　剎那間我仿佛又回到那一座,曾是中國(guó)五個(gè)世紀(jì)以來最高權(quán)力中心象征的紫禁城,因?yàn)橛洃浽诖松窈稀?br>
　　馬背上奪了天下的清室祖先,舉家光臨帝都的頭一樁事,恰恰是接手了李自成兵敗退走之時(shí)僅武英、建極、英華、南熏四殿外,其余建筑盡數(shù)全毀的紫禁城。這里頭自然是也有著要解決住房問題的懷柔政策,但更多無疑是一種文明遇上另一種文明所產(chǎn)生的包容作用。這樣的一種包容里,定然是要有著“漢王見項(xiàng)王已死,亦且喜且悲,連明太祖討平了元朝,亦不欲觀獻(xiàn)俘”的悲意與謙遜,懷念與寬待。

　　紫禁城的好運(yùn)氣,亦沒有被同為馬背民族的土耳其人給壞了去�！皼]有絕對(duì)的高貴,也沒有絕對(duì)的卑微。當(dāng)心是一滴水的時(shí)候,它就作為一滴水而活著,一旦它滴入大海,它便成了�！�,奧斯曼帝國(guó)的歷代統(tǒng)治者,或許正是有如法蘭西哲學(xué)家帕斯卡爾的《且聽心吟》里所描繪的,“心里住著一個(gè)叫做包容的心君”。

　　統(tǒng)治者倘若丟失了包容心,那么,紫禁城不會(huì)是今天的故宮博物院,圣索菲亞大教堂亦不會(huì)是當(dāng)今世上唯一一座基督徒與穆斯林共敬的建筑物。戰(zhàn)爭(zhēng),講到底乃是對(duì)于文明的侵略,然文明的肉身卻又是極少會(huì)因之消亡殆盡的。

　　古時(shí)天方國(guó)有神鳥名菲尼克司,滿五百歲后,集香木自焚,復(fù)從死灰中更生,鮮美異常,則不再死。

　　如此而言,浴火重生的不死神鳥,是神話的投影，亦可以是現(xiàn)世的折射。

　　“@碧海年年年年海碧”本名羅麗媛，有著一半滿族一半漢族的雙重勝，之于青春，便是停不下來的瘋狂奔跑。自小習(xí)畫，攻讀設(shè)計(jì)，主持畫廊，鉆研收藏，卻始終沒能撕下文字工作者的標(biāo)簽。曾著小說合集《我也銜過一枚青橄欖》、散文合集《上海的N種表情》、文藝旅行隨筆《在路上，遇見最好的自己》。